"Федерация спортивно-прикладного собаководства"     тел: +7 (908) 130-06-07

Рефлексы животных разнообразны. Их классифицируют по природе на безусловные и условные.
Безусловные рефлексы - это врожденные, наследственно передающиеся.
Они классифицируются по биологическому значению – на пищевые, оборонительные, половые, ориентировочные и др.
Условные рефлексы – этот рефлексы, приобретенные организмом в процессе его индивидуальной жизни.
Промежуток времени от начала действия раздражителя на рецепторное поле (место локализации большого числа рецепторов), с которого осуществляется конкретный рефлекс до ответной реакции, называется - временем рефлекса.

Добавлено (23.02.2008, 10:16)
---------------------------------------------
Типы высшей нервной деятельности.
Условно- рефлекторная деятельность зависит от индивидуальных свойств нервной системы животного, особенностей нервных прочесов, их силы, уравновешенность, подвижности.
Совокупность тех или иных индивидуальных особенностей нервных процессов, обусловленных наследственностью данного животного и его предыдущим жизненным опытом, называется – типом высшей нервной деятельности.
И.П. Павлов выделил четыре основных типа высшей нервной деятельности.
1. – сильный неуравновешенный – характеризуется преобладанием силы процесса возбуждения над силой процесса торможения. У животных с таким типом высшей нервной деятельности отмечается срыв, когда требуется значительное напряжение тормозного процесса.
2.- сильный уравновешенный, подвижный – характеризуется сильными подвижными процессами возбуждения и торможения и наибольшей приспособленностью к переменам условий среды.
3.- сильный уравновешенный инертный – характеризуется довольно сильными прочесами возбуждения и торможения, но недостаточно подвижными, инертными. Животное такого типа возбуждаясь, длительное время успокаиваются.
4.- слабый – характеризуется слабой силой как процесса возбуждения, так и процесса торможения. Животные этого типа трусливы. Действие раздражителей большой силы вызывает у них запредельное (охранительное ) торможение в коре, подавление активности процессов жизнедеятельности.

Добавлено (20.03.2008, 22:04)
---------------------------------------------
Первоисточник указан специально для обиженных.

Добавлено (09.11.2008, 22:49)
---------------------------------------------
Кликер-тренинг основан на введении условного положительного подкрепления нужного вам от собаки действия.Щелчок кликера несёт для собаки информацию в конкретный момент - "то, что ты сейчас делаешь, мне нравится!"Так как щелчок кликера является маркерным сигналом, он отмечает точно тот момент, в который собака выполняет действие правильно и с наибольшей точностью.Он не несёт в себе эмоций, как слово человека (иногда из хозяина слова доброго не вытянешь ).
После приучения к кликеру собака узнает, что за щелчком кликера всегда следует лакомство (игрушка и т.п.)- это уже безусловное подкрепление.В то же самое время мы щёлкаем собачке избирательно за нужное действие.Таким образом, этот самый щелчок (а не пища!где вы, попрошайки?!) принимает для собаки вполне себе магическое значение, она начинает предлагать вам разные модели поведения, чтобы заработать щелчок.
Собака начинает думать.Собаку руками мы вообще не трогаем!Не верится, небось? При этом собака не затормаживается, как если бы её, к примеру, дрессировали на строгаче (или того хуже).
Пример:обучение собаки команде Рядом.Что мы делаем при обычном обучении?Да-да-да, берём собаку на поводок, даём команду "рядом" и корректируем собаку поводком."Эээ, ты чё?", - скажет собака.Конечно!Она ещё не знает значения команды, а её уже дергают, - нечестно, да?
Вас же мамы в детстве не лупили по лбу ложкой, когда учили самостоятельно кушать .
А с кликером мы подкрепляем тот момент, когда собака оказалась у ноги (можно и лакомством её навести), тем самым собака узнает, что ходить рядом - отлично!хорошо ходить рядом - отлично!проявлять инициативу - отлично!
С помощью кликера можно при должных навыках быстро (и качественно!) усложнить поведение, отобрать оптимальное и т.д. и т.п.Кликер подходит для коррекции многих поведенческих проблем.В общем, практически неограниченные возможности, стоит только научиться использовать кликер (кнопочку тоже надо со знанием дела нажимать! )Кликер используем при обучении, носить его в кармане всю жизнь никто не заставляет .

http://www.konura.info/forum/index.php?topic=638.0

Добавлено (02.12.2008, 22:44)
---------------------------------------------
Статья из журнала «Дрессировка и спорт»

«Контакт глазами», «визуальный контакт», «фокус», «концентрация» - это разные названия одного и того же навыка, который используется в очень многих профессиональных методиках дрессировки собак и даже является базой, на которой строятся упражнения по послушанию в различных видах кинологического спорта, таких как ИПО, обидиенс.

В обиходе российские дрессировщики называют упражнение по выработке этого навыка «гляделками». В этой статье очень хорошо рассказано, как организовать обучение «гляделкам» правильно, чтобы не только научить собаку внимательному ожидающему взгляду, но и сделать так, чтобы собака становилась «активно» внимательной, если далее предстоит работа.
Как вам такая идея, впечатляет? Пять секунд! Не минут, и не дней или недель. Сейчас мы говорим не о «соревновательном», безукоризненном контакте глазами, а о таком, при котором мы можем получить от собаки ясную реакцию: «Я тебя понимаю», которая следует сразу за реакцией: «Это? То, что ты хочешь?». Мы не устаем улыбаться, когда мы видим, что собака достигает этой стадии понимания.

Это очень простое, однако элегантное упражнение, описанное ниже, автор использует на всех тренингах – для щенков, по общему послушанию и соревновательных - для того, чтобы положить началу чудесному обоюдному процессу коммуникации, который дает контакт глазами паре человек-собака. Это упражнение может быть полезно в большей степени проводнику, нежели собаке, потому что учит его более эффективно работать с моментом поощрения и наказания, используя при этом метод обучения, который позволяет поддерживать высокую мотивацию собаки во время выполнения упражнения.

Восемьдесят процентов собак и проводников достигают успеха немедленно. На наших занятиях бывает обычно только одна или две собаки, у которых возникают проблемы по причинам, которые я поясню ниже. Самая потрясающая часть упражнения для инструктора – видеть реакцию хозяйки, собака которой начинает осознавать, чего от нее хотят.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПОСАДКА

Чтобы начать работу над контактом глазами со щенком или взрослой собакой, мы сначала учим их с помощью лакомства сидеть перед владельцем. Для того, чтобы правильно использовать лакомство и привести собаку в фронтальную позицию, рука с лакомством держится выше головы собаки, но при этом плотно прижимается с телу проводника, в таком положении, как будто он застегивает молнию на брюках. Если держать лакомство над головой собаки, то это приведет к тому, что собака отодвинется от проводника. А нам нужна близкая, фиксированная посадка.

Понятно, что животное должно быть хорошо мотивированным на еду. Если собака не заинтересована в корме, то достаточно трудно заставить ее сидеть, не говоря уже о контакте глазами. Собаки, которые заинтересованы в лакомстве, будут активно работать за него, и не только потому, что хотят его съесть.

Большинство собак, не заинтересованных в лакомстве, не интересуются им потому, что их перекармливают или вовсе неправильно кормят, но есть и такие собаки, у которых от природы отсутствует нормальный, активный аппетит.

Проводник также может столкнуться с проблемами, если его собака нервная, пугливая или слишком робкая. Для большинства таких собак успех приходит как только они становятся более уверенными во фронтальной позиции.

Если у собаки есть высокий интерес к объекту-добыче, то можно использовать мячики или игрушки для того, чтобы ими мотивировать любое вызванное поведение. Поскольку уровень драйва при использовании игрушки может быть больше, чем при использовании лакомства, многие проводники бывают просто ошарашены слишком буйной реакцией собаки на игрушку. Вот почему мы рекомендуем начинать работать именно с лакомством.

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КОНТАКТ ГЛАЗАМИ

Как только собака начинает стабильно сидеть в положении перед проводником, мы начинаем обучать ее обусловленному, не вызванного визуальными сигналами, контакту глазами.

Собака с помощью лакомства переводится в положение сидя перед проводником, как это описано выше. После этого проводник прячет руку за спину. И ничего не говорит, абсолютно ничего!!!! Когда собака поднимет глаза и встретится с проводником взглядом, ее тут же хвалят и дают лакомство.

ОШИБКИ СОБАКИ

Что может произойти перед тем, как собака начнет искать ваш взгляд?

Поскольку лакомство исчезло, первая вещь, которую может сделать собака – это попытаться его найти. Обычно собаки лишь мельком пытаются взглянуть за спину проводника с обоих сторон перед тем, как поднять глаза (то, что руки держатся за спиной, а не по бокам, позволяет привести ситуацию к виду «черное-белое» как для собаки, так и для проводника). Через несколько секунд собака требовательно посмотрит в глаза проводника, как бы говоря: «Ну, где оно?». Как инструкторы, мы всегда ощущаем некоторый трепет, также как и проводник, который начинает чувствовать обратную связь со своей собакой.

Иногда собака может встать, чтобы найти лакомство или начать делать что-то другое. В этом случае проводник должен снова достать руку с лакомством и с помощью него снова посадить собаку перед собой. Чтобы работу можно было продолжать, собака должна быть заинтересована в лакомстве. Некоторые собаки, особенно те, кто начинают занятие, но постоянно направляются лакомством, начинают избегать действия, оглядываясь вокруг или опуская голову вниз. Проводник в этом случае должен просто переждать, ничего не говоря. Даже такие собаки в конце концов бросают взгляд на проводника, ища его глаза. Похвала и награда в этом случае должны последовать незамедлительно.

Собаки быстро усваивают, что фронтальная позиция, когда руки проводника опущены вниз означает, что «игра» начинается, то есть чем скорее ты встретишься с хозяином взглядом, тем скорее он даст лакомство. Для спортивных собак, которые готовятся для соревнований, одна из целей обучения обусловленному контакту глазами заключается в том, чтобы перенаправить драйв от мячика или лакомства на занятие фронтальной позиции. Мы поясним эту концепцию ниже. Для собак фиксированная позиция перед проводником – это более чем половина навыка подхода по команде. Хороший подход базируется как на том, чтобы сделать его для собаки приятным, так и на понимании ею фронтальной позиции.

ОШИБКИ ПРОВОДНИКА

Какие же ошибки совершают проводники? Чаще всего они бывают нетерпеливы и пытаются действовать за собаку, производя шум, зовя собаку по кличке, наклоняясь к ней и пытаясь поймать ее взгляд, трогая собаку и т.п. Спокойствие - ключевое слово. Чтобы мотивационная дрессировка работала наилучшим образом, необходимо, чтобы собака сама набрела на правила обучения. Проводник не может учиться за свою собаку, он всего лишь выстраивает ситуацию таким образом, чтобы собака начала учиться.

Вторая ошибка, которую может сделать проводник, состоит в том, что он видит, что контакт глазами есть, но не реагирует достаточно быстро, чтобы вовремя это вознаградить; похвала заканчивается, когда контакта уже нет. Для инструктора не всегда является возмож ным увидеть, когда собака только вcтречается глазами с проводником, обычно видно только, что выражение лица проводника изменилось. Когда мы видим это, мы справшиваем, был ли контакт глазами.

Если ответ утвердительный, мы можем тогда указать, что собака не получила никакой обратной связи в нужный момент. Для проводника требуется несколько повторений, чтобы начать реагировать соответственным образом. Собаки обычно терпеливы, потому что там находится лакомство, которое их удерживает.

СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ

Если собака должна быть подготовлена для соревнований, мы начинаем систематически корректировать и проверять навык. Перед этим собака должна быть способна быстро установить контакт глазами как во фронтальной позиции, так и в положении рядом с проводником, хотя бы в течение нескольких секунд. Лакомство или игрушку можно давать случайным образом после того, как собаку хвалят или отпускают.

Большинство проводников автоматически обнаруживает ключ к исправлению невнимания и, таким образом, к увеличению продолжительности контакта глазами: если собака теряет контакт или даже перемещает взгляд в сторону, где снова должно появиться лакомство - они ждут. Когда собака снова возвращает взгляд, поведение возврата взгляда закрепляется, так как собака сама исправила его и таким образом обнаружила важное правило: нет работы – нет награды.

Когда собака уже достаточно подготовлена, мы можем начать фазу проверки, где преднамеренно устраиваются различные отвлечения, чтобы сделать правильное выполнение собакой навыка более сложным. Как только собака научится игнорировать посторонние раздражители, нужное поведение будет хорошо закреплено.

Например, проводник принимает основное рабочее положение с собакой перед ним. При этом руки могут находиться в естественном положении по бокам; лакомство или мяч зажаты в руке. Резко дерните плечом. Собака взглянет на плечо или на руку. Если рука остается там, где была, собака должна немедленно возобновить контакт глазами. Снова дернитесь ... и снова, пока собака не перестанет поддаваться на отвлечение. Похвала и награда следуют как обычно.

Постепенно можно переходить от дерганий плечом к сбросу игрушки или лакомства из поднятой руки. Когда вы бросаете лакомство, можно использовать поводок, чтобы не дать собаке достать лакомство преждевременно.

Также можно использовать переключение собаки на мяч, который в качестве коррекции убирается от пасти, чтобы начать упражнение снова. В качестве поощрения собака отпускается к мячу или лакомству, одновременно с командой «возьми».

После этого этапа уже можно двигаться к началу обучения контакту глазами и вниманию во время движения рядом и перемещений. Тем проводникам, кто для направления или мотивирования нужного поведения использует поводок, чтобы исправить невнимательность собаки, следует повторять фазы проверки и коррекции с помощью рывка поводком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда вы обучаете контакту глазами мотивационным методом, не должно быть никаких команд или касаний собаки, только простая схема: есть вознаграждение – нет вознаграждения. Поскольку основные рабочие позиции, «рядом» и фронтальная, автоматически подразумевают внимание собаки, пока не будет дано другой команды, мы предпочитаем в течение этой фазы не использовать команду на привлечение внимания. Позже, если в этом будет необходимость, может быть введена специальная команда, означающая включение внимания. Кроме того, начинающие проводники имеют тенденцию неправильно использовать команды включения внимания, полагаясь в обучении собаки на произнесенные слова, а не на действия.

Описанный метод обучения контакту глазами развивает в проводнике навык своевременной реакции на действия собаки, терпение и способность «видеть». Все это дает проводнику умение предугадывать поведение собаки и таким образом эффективно реагировать на него. Мотивационный треннинг убирает акцент с контроля над животным со стороны хозяина и делает больший акцент на надежность собаки по отношению к поставленной задаче. Для некоторых проводников такой вид двустороннего общения создает самый приятный вид партнерства.

Собака учится решать проблемы, она меньше полагается на проводника, надеясь получить помощь от него, и таким образом обучается быстрее, за счет того, что находит свое собственное решение. Многие собаки будут чувствовать меньшее давление, если их проводники позволят им активно искать правильное решение самостоятельно. Собака будет работать с большей отдачей, потому что она усвоила правила работы: чем скорее ею будет предложено правильное поведение, тем скорее будет вознаграждение.

Навыки могут корректироваться и проверяться с наименьшим стрессом для собаки, поскольку драйв или мотивация к объекту вознаграждению остаются высокими. Собака может быть скорректирована, но тем не менее в ожидании вознаграждения продолжать активно работать и искать правильное решение. Для мягких или неохотно работающих собак такой способ обучения является важным и необходимым.

«Предельная готовность» в вырабатываемом поведении может быть достигнута уже во время начального этапа процесса обучения (что исходит из генетики собаки) за счет ожидания поощрения.

Через некоторое время потребность следить за рукой с лакомством и передвижки в стороны должны исчезнуть, так как собака научится направлять свое желание получить вознаграждение в ровную посадку перед проводником или рядом с ним, в сочетании с контактом глазами. Собака направляет всю энергию, созданную желанием награды, в поведение, которое хочет видеть проводник.

Навыки обучения, которые усваивают проводник и собака, а также очень нужное на практике поведение внимания сослужат хорошую службу как отношениям в тандеме человек-собака, так и прогрессу в тренировках по послушанию. Будет ли в дальнейшем проводник придерживаться методов бесконтактной дрессировки, мотивационного обучения или сочетать их с коррекцией поводком, принудительной дрессировкой – это уже зависит от его персональных предпочтений. Но коммуникация уже началась.

Благодарим Аугусту Фэрли за предоставленный материал

перевод Н. Вознесенской

Реклама

PDF-версия статьи для распечатки:

Когда дрессировщик начинает обучать собаку команде «ЛЕЖАТЬ», он переводит её в состояние высокого драйва с помощью игрушки. Далее собаке НИЗКИМ РЕЗКИМ голосом подаётся команда «Лежать», сопровождаемая сильным рывком поводка вниз. Если для того, чтобы заставить собаку лечь, нужно хлопнуть её между лопатками ладонью, то надо это сделать. И в тот самый МОМЕНТ, когда выполняется команда «Лежать», нужно бросить игрушку на землю перед собакой.

Способ подачи игрушки важен. Игрушку не следует просто ронять - она должна попасть на землю мгновенно. Игрушка должна подпрыгнуть где-то в футе впереди собаки. Правильная подача игрушки развивает драйв.

Если вы видели мои дрессировочные фильмы, вы знаете о понятии «Драйв-Принуждение-Драйв». В данном случае, собака переводится в высокий драйв мячом или ухваткой, затем она получает определённый уровень принуждения голосом, рывком или ударом между лопаток. Затем она немедленно опять переводится в высокий драйв броском мяча впереди неё.

Когда команде «Лежать» обучают таким методом, обучение занимает 2 или 3 дня. Собаки ложатся быстро, и когда они это делают, их уши стоят и направлены вперёд. «Лежать» превращается в упражнение в драйве. С этого момента обучение убирается с тренировочной площадки и переносится в другие места, где собака работает в произвольно выбранной ситуации. Если нужно использовать электрошоковый ошейник, то его можно использовать для подкрепления и усиления команды, установив в режим «Короткого удара». Собаку опять же надо поощрять НЕМЕДЛЕННО при выполнении команды. Это дрессировочное упражнение не рассчитано на выработку выдержки. Его цель - достижение быстрого выполнения команды «Лежать».

Когда собака уверенно ложится в неожиданных местах и ситуациях, её можно опять привести на дрессировочную площадку. Если есть малейшие сомнения по поводу скорости, электрошоковый ошейник должен быть снова размещен на задней стороне шеи и использоваться только в режиме КОРОТКОГО УДАРА.

В начале, когда проводник даёт команду «Лежать» из положения «рядом», он поощряет собаку игрушкой, повешенной за прищепку к поводку, висящему вокруг его шеи, уже после двух шагов. Он не смотрит назад на собаку, а просто даёт команду «Лежать», делает два шага и БРОСАЕТ МЯЧ НА ЗЕМЛЮ, в то время как сам продолжает уходить от собаки. Это держит собаку в драйве (уши вверх и вперёд).

Это упражнение повторяется и собака поощряется после 5 шагов, потом 2, потом 3, потом 10, потом 2 так до до тех пор, пока после двух недель обучения проводник не проходит 50 шагов (т.н. вариабельное или случайное подкрепление). Ключевым моментом здесь является то, что собака никогда не знает, когда будет брошена игрушка. Чем дальше проводник отходит от собаки, тем выше поднимается её драйв.

Таким методом вы получаете очень быстрый подзыв после выдержки. Чем дальше вы отходите от собаки, тем больше она себя «накручивает» в ожидании мяча.

Я не поддерживаю многие существующие методы обучения команде «Лежать», использующие только принуждение. Я хорошо знаком с большинством из них. Большинство этих методов имеют отрицательное влияние на скорость подзыва и взаимоотношения между собакой и проводником.

Добавлено (09.12.2008, 23:33)
---------------------------------------------
Данная статья опирается на понятие «драйв» и «обучение в драйве». Для тех, кто не знаком с этим понятием, попробуем дать короткое пояснение.

Обучение в драйве - метод дрессировки, при котором в основе обучения собаки лежит развитие, доведение до максимального уровня ее природных инстинктов. Например, инстинкт преследования движущегося объекта (чаще всего в качестве такого объекта дрессировщики используют мяч на веревке) у щенка можно развить так, что сам мяч станет для собаки желанным объектом. При этом в предвкушении получения мяча собака переходит в особое состояние, т.н. драйв, когда любая команда выполняется быстро, внимательно и с удовольствием.

Также желательно познакомиться с понятием полного прессинга в дрессировке

Также есть мнение, что в данной заметке упоминание методики "Стимул-Принуждение-Стимул" употреблено не совсем правильно.

Добавлено (09.12.2008, 23:43)
---------------------------------------------
Вы начинаете заниматься уже со щенками или ждете когда они подрастут?

Конечно же, это зависит в значительной степени от собаки и от того, как она развивается, но большинство собак готовы начинать в 8-10 месяцев.

Как вы начинаете?

Без собаки. До того, как мы начнем какую-либо следовую работу с собакой, проводник должен быть способен правильно продолжить след. Это означает, что он должен научиться замечать приметы по дороге, такие как кусты или камни, а также уметь проложить качественный прямой след. Чтобы сделать это, проводник должен соединить прямой линией стартовую точку с двумя объектами, например, высокое дерево со столбом изгороди или кустом. Это гарантирует, что проводник не заблудится на своем следу. Итак, сначала я тренируюсь прокладывать след и затем проходить его.

Проводник проходит след один?

Да. Вы знаете, возможно самое важное правило начальной работы на следу - это что проводник абсолютно точно должен знать в любой момент где находится след. Ошибка в метр, даже в половину метра очень серьезна, она просто не допустима. Большинство новичков, а возможно и не только новичков, просто не могут оценить, насколько трудно всегда знать след с такой степенью точности. Но без этого знания вы не сможете добиться успеха. Большинство людей говорят: «Я знаю где проходит след, ведь я его прокладывал». Но уже через несколько минут они имеют лишь общее представление о том, где именно находится их след.

Я, к сожалению, много раз сам проявлял подобную самоуверенность. В действительности я просто не представлял, насколько это сложно.

Да, и это нормально. Большинство людей хотят сразу выйти с собакой и идти след. Но пусть кто-нибудь проложит следовую дорожку в два-три шага - даже не надо делать след такой длины как в Шутцхунд I. И пусть бросит ручку или коробок спичек на каждый отпечаток, Теперь подождите десять минут и пусть человек пойдет туда и найдет свой след. Очень немногие люди найдут брошенные там спичечные коробки. Мы всегда шутим, что наверное если на следу оставлять 500-шиллинговые купюры ($50), то результат будет намного лучше.

Когда проводник уже сможет находить след, что дальше?

Тогда можно начинать работу с молодой или начинающей собакой по формированию импринтинга. Это - наиболее важная часть метода, несмотря на то, что это всего лишь предварительная работа. Пять дней подряд, в одно и то же время собаку приводят в одно и то же место. Это должно быть поле, где нет других людей, других собак, никаких отвлечений, и, желательно, вообще нет никаких других животных. Трава на поле должна быть высотой до лодыжки, чтобы проводник мог ясно видеть на следу отпечатки своих ног. За день до того, как вы начинаете эту 5-дневную процедуру, собаку нужно не кормить. Для большинства собак, а особенно имеющих сильный пищевой инстинкт, так называемых обжор, которые хотят есть независимо от того, голодны они или нет, одного дня недостаточно. Некоторых собак надо не кормить два дня. Самая важная вещь - это то, что собака должна быть действительно голодна. В каждый из дней пятидневной тренировки собака не должна получать еды кроме той, которую она найдет на следу.

Что если пропустить день, все будет потеряно?

Нет, но помните, что вы формируете запечатление (узел). Чем большая и качественная основа будет заложена, тем лучше, поэтому вы должны попытаться найти время, когда вы сможете посвятить следу пять дней, чтобы все сделать правильно. Я также обнаружил, что можно возвращаться к этому базовому занятию снова и снова, если уже на более высоком уровне тренировок возникают какие-то проблемы со следом. Это удивительно, но если импринтинг достаточно силен, это простое упражнение можно использовать для исправления казалось бы не связанных с ним проблем, которые могут возникать с собаками уровня SchH III или FH.

Когда вы наконец готовы со своей собакой к следовой работе, то вы позволяете ей видеть как прокладывается след?

Да, и это очень важно. Собака приводится на поле и привязывается к изгороди или дереву. Каждый день мы должны привязывать собаку в одном и том же месте и затем давать возможность видеть, как проводник прокладывает след. После того, как собака привязана, проводник берет собачью миску с едой и идет к точке начала следа, так чтобы она прекрасно его видела, но при этом собака не должна видеть миску. На дне миски должен быть тот корм, которым вы обычно кормите собаку, но более мелкими кусочками, примерно вполовину мельче, чем обычно. Поверх этой еды кладется что-то, что собака безумно любит. Обычно это что-нибудь вроде четвертинок тонко нарезанных кусочков сосиски. Кусочки не должны быть настолько маленькими, чтобы собака могла их не найти, но и не такими большими, чтобы она остановилась на следу, чтобы их прожевать. Наша цель конечно - это заставить собаку двигаться вперед.

Кладете ли вы корм на площадку начала следа? Здесь кажется спорный момент, с которым не согласны некоторые эксперты.

Да, я кладу там корм, но давайте я сначала опишу точку начала следа. Проводник идет с флагом или другой меткой к месту, где он будет делать начальную площадку для следа, и там вытаптывает двухфутовую (60 см) квадратную площадку обычным шагом. Никакого шарканья ногами, это кстати, справедливо и для всего остального следа, никакого шарканья.

Но почему нет, разве не желательно создать условия для собаки, чтобы запах поверхности был в виде запаха поврежденных растений?

Да, желательно, но шаркая ногами, вы создаете смесь, которая на 80 % состоит из запаха поверхности, а на 20% - из запаха воздуха. Это не естественная смесь, которая возникла бы в результате обычного прохождения человека. Думаю, что в нормальном следе может быть только 60% запаха почвы. Собаки, которые были приучены к сильному запаху поверхности, могут отказаться проходить след или окажутся в затруднении, если запах будет меньше, чем они привыкли. И, конечно, судья на соревнованиях не позволит вам шаркать ногами во время прокладки следа. Так что вытаптывайте стартовую площадку следа, просто делая маленькие шажки на небольшом квадрате. Вы также должны постоять на начальной площадке около двух минут до того, как вы пойдете вперед. Положите один кусочек сосиски позади себя и один перед собой и затем начинайте прокладку следа, который должен представлять из себя прямую линию 50-70 футов длиной (15-20 метров). Поскольку начальная площадка шириной примерно 2 фута (60 см), начните уход с нее на основной след дважды, чтобы таким образом получился более широкий след, который через два-три фута (60-90 см) сужается до следа нормальной ширины. И дальше, по ходу прокладки кладите кусочек сосиски через каждые два-три шага.

Нужно ли стараться класть кусочки точно на отпечаток?

Это не обязательно, а новичкам наверное этого надо избегать, потому что вряд ли они смогут это сделать не останавливаясь, а во время прокладки следа останавливаться на нем нельзя. Собачья миска с едой располагается в конце следа таким образом, чтобы собака не могла ее видеть, пока не окажется от нее более чем в 5 футах (1,5 м), так что для миски ищите углубление в земле или располагайте ее за кустом. Но однако важно, чтобы сам проводник мог видеть миску издалека. После прокладки следа нужно отпрыгнуть с него и вернуться обратно, идя по меньшей мере в 30 (9 м), а лучше в 60 футах от проложенного следа. После возвращения, отвяжите собаку от дерева или изгороди и подведите ее к стартовой точке. Дайте собаке возможность занюхать запах.

Рекомендуете ли вы использовать следовую шлейку?

Не всегда и не в начале обучения. Хотя шлейка может быть полезна, чтобы дать понять собаке “сейчас мы на следу”, чтобы собака поняла, что когда шлейка надета, то задача сейчас - искать след, а не делать что-то другое. Однако большинству собак не нравится, когда на них надевают шлейку в первый раз, и большинство начинающих не могут надеть ее без суеты. Все это может создать негативный опыт для собаки, и она будет стремиться избегать ее. Для начинающих собак, для которых шлейка не может дать какой-то особой выгоды, нужен обычный поводок и обычное, не удавочное кольцо на ошейнике. С левой рукой на ошейнике, покажите собаке след, скажите “Зух” (Ищи) и дальше идите по следу с собакой в этой манере.

Когда собака начнет опускать голову к следу, продолжаете ли вы держать собаку за ошейник или держите за поводок?

Нет-нет, вы не должны делать этого. Собаку надо держать всю длину следа, кроме последних нескольких футов, когда собака увидит миску, и вы позволите устремиться туда. Если вы будете идти на поводке, у вас будет тенденция отставать от собаки, давая таким образом возможность покинуть след. Если собака отойдет от следа даже на фут или два (30-60 см), это уже недопустимо, и коррекция, даже если ее сделать, запоздает. На этом этапе мы не хотим давать собаке возможности отклониться от следа.

На следующий день вы используете тот же самый след?

Нет. Почти все остается прежним - время, поле и все остальное, но след должен быть примерно на 20 футов (6 метров) дальше, чем первый след. Он должен быть проложен в том же самом направлении. В последующие дни все то же самое - каждый раз нужно отступить 20 футов от следа предыдущего дня. Один раз мы работаем так 5 дней подряд, а потом можно ходить след только один или два раза в неделю. Когда собака начнет ходить след хорошо, можно будет уже не держать ее за ошейник, а держать за поводок, но идти все равно надо сбоку от собаки, а не позади ее, чтобы иметь возможность моментально дать коррекцию.

Когда и как вы знакомите собаку с углами?

Не раньше, чем когда собака раз за разом начет показывать 100% успешный след. На конце 50 или 70 футового следа (15-21 м) сделайте поворот. Угол не надо делать, шаркая ногами или прокладывая двойной след. Вместо этого прокладчик делает угол боком, так что длина стопы становится шириной нового следа. Каждый шаг должен быть прямо за предыдущим на всей протяженности угла, после чего вы начинаете ставить вторую ногу снова нормально. Через 2 фута (60 см) от угла положите кусочек сосиски, а затем примерно в 10 футах расположите собачью миску. Не начинайте учить собаку второму углу, до тех пор, пока собака не начнет хорошо проходить первый угол, проложенный с нормальной постановкой ног.

А что вы можете сказать о предметах? Когда вы их вводите?

Предметы на самом деле являются частью скорее не следовой работы, а послушания. Этому надо учить отдельно. Если вы собираетесь учить обозначать предметы укладкой, то собака должна иметь этот навык до того, как вы начнете учить предметы.

Ну и последние мысли?

Да, помните, что когда собака закончит след, даже в самом начале обучения, очень важно поиграть с ней. Это важно, потому что это еще одна вещь, которую собака запомнит на будущее. И еще - сохраняйте спокойствие. Лучше потратить больше времени в начале и не торопиться. Всегда есть тенденция форсировать события, переходить к следующему шагу до того, как собака начнет хорошо выполнять предыдущий. Но если вы заложили крепкий фундамент, то все, что вы будете делать дальше - будет легче и быстрее, так что стоит постараться и построить в начале этот фундамент.

Статьи взяты из журнала " Дрессировка И спорт".

Дрессировка – взаимный процесс, где участвуют двое – человек и собака.

При грамотно проведённой дрессировке у собаки возникает потребность в социальном сотрудничестве с человеком, реализации общих целей при осуществлении совместной деятельности (прогулка, спортивная работа, служебная деятельность), так как собака социальное животное, живущая по принципу «кооперации».

Выбор норматива дрессировки основывается на той ролевой функции собаки, в которой возникает потребность у владельца (например: окарауливание территории, следовая работа, поиск грибов и т.п.). Таким образом дрессировка даёт возможность вырастить (воспит ать) друга, помощника, защитника, компаньона.

По определению В.С. Варлакова и И.И. Затевахина («Системные принципы дрессировки»): «Основной задачей дрессировщика является формирование определенных желательных и устранение нежелательных форм поведения собаки в виде навыков, создания чётких границ ролевых функций собаки в семье, по отношению к дрессировщику и дрессировочному процессу».

Добавлено (03.02.2011, 21:20)
---------------------------------------------
Кое -что интересненькое:
Агрессия.
http://pokusaem.mybb.ru/viewtopic.php?id=40
http://pokusaem.mybb.ru/viewtopic.php?id=32#p60

Инстинкт добычи

Многие люди, включая и опытных дрессировщиков, недопонимают смысл доминантности у собак. Эти люди считают, что доминантность всегда подавляется только силой. Простая «альфа-роль собаки и то, как с этим обращаться» — общераспространенный подход. В большинстве случаев это подход неправильный.

Вдобавок, многие считают, что следует беспокоиться относительно проблем доминантности только у больших собак, а никак не у маленьких — и эти люди также ошибаются. Тогда как большая собака (как на фото вверху) способна отправить в больницу вас, маленькая собака способна отправить в больницу вашего ребенка. С доминантностью в любых формах надо бороться, а если она неизбежна, то, по крайней мере, должна находиться под контролем независимо от того, какая у вас собака.

За последние 25 лет я был владельцем большого числа крайне доминантных кобелей, и поэтому я был просто вынужден изучить доминантность хотя бы для того, чтобы жить рядом с некоторыми из этих племенных собак, разведением которых я занимался. Теперь я смотрю на проблему доминантности совсем не так, как я делал это 20 лет назад. Я понял, что доминантность контролируется вашим сознанием и тем окружением, в котором находится собака.

Никто не хочет быть покусанным: я смотрел на шрамы на руках многих моих друзей и считал себя удачливым. У меня никогда не было серьезных собачьих покусов, хотя мне приходилось работать с очень доминантными агрессивными животными. Когда я спрашивал друзей об их шрамах, я всегда получал один и тот же ответ: «Я совершил ошибку с этой собакой». Собачьи покусы всегда происходят от ошибок в том, как мы обращаемся с собакой в конкретной ситуации.

Собаки — это стайные животные, и лучший путь узнать больше о доминантности, это изучить стайное поведение. Для того, чтобы понять, лучше обратиться к исследованиям, проводившихся над волчьими стаями. В волчьей стае всегда есть доминантная пара животных. Волки удерживают свою доминантную позицию не сражаясь с членами стаи каждый день, они делают это с помощью искусных, утонченных способов. Положение тела и позы играют главную роль в установлении доминантной позиции в стае.

Дрессировка на послушание

Контроль над доминантностью означает установление вашего главенства как лидера стаи. Остальная часть статьи будет посвящена тому, как достичь этого в различных аспектах жизни собаки. Самый простой путь начать этот процесс лежит через дрессировку на послушание. Понимание идей похвалы и коррекции будет началом длинного пути к установлению рабочих взаимоотношений и тесной связи между вами и вашей собакой.

Я являюсь фанатом спорта Shutzhund с 1974 года. К сожалению, на протяжении многих лет многие начинающие в Shutzhund люди слышат: «Вы не должны дрессировать свою собаку по послушанию, до тех пор, пока ей не исполнится год или пока она не будет отдрессирована по защите». Ничто не может быть дальше от правды, чем это утверждение. В первые годы немцы, которые приезжали и проводили семинары, обычно говорили: «Никакого послушания в первый год». Что терялось при переводе, так это то, что они только имели в виду, что тренеру не следует заниматься с собакой прыжками, силовой аппортировкой и упражнениями с использованием принуждения до того, как собака станет более взрослой. Никак нельзя было переводить, что вы совсем не должны заниматься послушанием в первый год, однако, к сожалению, многие люди приняли именно этот перевод и пытались жить, используя этот совет. Откладывание дрессировки на послушание создало некоторые проблемы в доминантности для некоторых людей и их собак.

Существует большое число элементов послушания, которым можно обучить с помощью мотивации в течении первого года жизни собаки — посмотрите мои кассеты «Обучение хождению рядом для соревнований» и «Основы послушания», где есть идеи, как это сделать.

В то время как для того, чтобы держать под контролем доминантность большинства собак, требуется всего лишь дрессировка на послушание, есть собаки, для которых нужны дополнительные усилия, чтобы утвердить хозяина в качестве вожака стаи. Что я заметил, так это то, что большинство хозяев часто по небрежности позволяют случаться таким вещам, которые способствуют развитию доминантного поведения у собак. Далее в статье и будут рассмотрены такие типы ситуаций.

Понимание тонкостей доминантного поведения наших собак поможет понять, как установить себя как лидера стаи в собственном доме. Здесь приведены несколько примеров поведения, которые говорят об определенном доминантном поведении в доме:

· Собака спит в кровати вместе с хозяином

· Не позволяет хозяину войти в спальню после того, как он вернулся из деловой поездки

· Рычит возле еды или игрушек

· Не позволяет вам отбирать игрушки, показывая агрессию

· Всегда первой проходит в дверь

· Заставляет вас играть, когда вы заняты чем-то другим

· Собака крайне агрессивна.

· Показывает агрессию к определенным друзьям семьи и хорошо относится к остальным.

Спальня

Контролирование доминантности начинается с дома. Первая вещь, которую мы должны сделать, это взять под контроль места, где собаке позволяется есть, спать и играть. Доминантной собаке ни в коем случае не должно позволяться спать на кровати. Лучшее спальное место всегда зарезервировано за вожаком стаи (за вами). Пусть ваша собака спит в собачьей клетке в другой комнате дома. Конечно, если собака живет в питомнике вне дома, совет не подходит.

Игрушки

В то время, пока щенок растет, ему нельзя позволять становиться собственником игрушек. Хозяин должен быть в состоянии забрать любую игрушку у собаки в любое время, причем собака не должна показывать агрессии. Если щенок рычит, хозяин должен твердо встряхнуть его за загривок, одновременно ругая его.

Если собака более взрослая и может укусить, нужно пристегнуть поводок и скорректировать (сделать серию резких рывков) за поводок возле игрушки. Если в этот момент собака еще рычит, ее нужно отругать строгим низким голосом. Как только пес бросит игрушку, хозяин должен увести его подальше до того, как поднять игрушку. До того, как доминантная ситуация не будет под контролем, эту игрушку нельзя давать собаке снова. Только хозяин управляет миром собаки, и собака должна это понять. Один из пунктов этого сценария таков: «Вы определяете с какими игрушками играть и как долго».

Если собака не отдает игрушку даже после коррекции поводком, и хозяин не уверен в том, что сможет безопасно вытащить игрушку из пасти собаки, есть два варианта дальнейших действий:

· Игнорируйте ситуацию — вступайте в схватку только тогда, когда сможете выиграть. Когда наконец собака выпустит игрушку, поднимите ее и уберите навсегда. Собака никогда больше не должна играть с этой игрушкой.

· Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во-первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во-вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету — «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надето два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику.

Теперь скажите собаке бросить игрушку и, отойдя, потяните, так, чтобы собака оказалась между постом и вами. Приложите достаточно сил, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы можете подойти, не опасаясь укуса, подойдите и успокаивающе похвалите собаку. Если она снова пытается схватить игрушку, когда вы подходите, не сходите с ума, а просто опять отойдите назад и потяните. Со стороны хозяина этот процесс не должен быть каким-то диким или излишне лихорадочным. Контролируйте себя и оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку так долго, пока она продолжает попытки вернуть игрушку, когда вы подходите. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку стоит только тогда, когда вы можете ее выиграть.

Эта процедура необходима только для больших собак. Маленькую собаку нужно просто поднять от земли и держать в таком подвешенном состоянии до тех пор, пока она не выпустит игрушку. Некоторым мягкосердечным хозяевам это может показаться ужасным, но это не более ужасно, чем собака, кусающая ребенка за лицо.

Если вы не планируете обучать вашу собаку защитной службе, то играть в «перетягивание каната» со щенком — не лучшая идея. Это вырабатывает у собаки чувство собственности по отношению к ее игрушкам.

Если вы планируете заняться спортивной дрессировкой Schutzhund или сделать из собаки телохранителя или полицейскую собаку, то вам придется очень много играть в «перетягивание каната» со щенком. Необходимо выработать чувство собственности сначала к тряпке, а затем по отношению к рукаву или дрессировочному костюму. Что нужно сделать еще в раннем возрасте, так это выработать связь, что после того, как собаке позволяют несколько раз выиграть игру в перетягивание каната, хозяин может забрать этот объект у собаки. Я понял, что дать щенку кусочек лакомства после того, как вы забрали объект перетягивания — это лучший способ вознаграждения за отданную вещь. Это также начало обучения собаки команде «дай».

В последнюю свою поездку в Голландию я видел своего голландского друга, который управлялся со своим сверхдоминантным полицейским псом из KNPV (Королевская Голландская Полицейская Собака). Этот пес прошел через руки множества хендлеров до того, как попал к моему другу Юпу. Пес кусал всех своих владельцев, в том числе Юпа, пока тот не вычислил, как надо с этим псом обращаться. Теперь когда они занимаются защитной работой и Юп командует собаке «дай», он скармливает собаке кусочек мяса. Многие серьезные тренеры могут отворотить нос от этого метода, но я могу предложить им вызваться справиться с этим псом по-другому. Подводя черту, можно сказать, что мы должны думать и делать именно то, что сможет показать собаке кто здесь лидер.

Обеденное время

Собаке с проблемой доминантности никогда не должно позволяться находиться в кухне или столовой в то время, когда семья обедает. Самая худшая вещь, которую вы можете сделать, это кормить доминантную собаку со стола. Кроме того, вожак стаи всегда ест первым и берет себе лучшие куски еды. Если ваша собака живет в доме, всегда закрывайте ее в клетке или другой комнате в ваше обеденное время. Кормежка со стола — худшее, что вы можете сделать. Это только увеличит ваши проблемы.

Еда

Доминантные собаки часто ведут себя агрессивно возле своей еды. У щенка вы можете побороть рычание и заставить собаку позволять вам забирать еду или держать ваши руки возле миски, пока собака ест. С более старшей собакой я не уверен, что стоит вступать в схватку. Если я покупаю собаку, которая агрессивна возле своей еды, я обычно никак не борюсь с этим, но тогда эта моя собака живет в питомнике.

Если мне нужно будет исправить этот момент у собаки, которой придется есть в доме, где имеются дети, я бы всегда кормил ее в отдельном помещении и только сам. Я бы никогда не оставлял миску внизу после того, как собака поела, особенно если в доме есть дети. Я бы никогда не стал подходить и забирать еду, когда собака находится возле своей миски, а позвал бы ее из другой комнаты (может, дал бы угощение, за то, что подошла). Потом бы вошел и забрал миску в отсутствие собаки. Если нужно заставить собаку разрешать быть возле ее еды, я бы стал кормить собаку только держа ее миску. Если она отказывается от еды, когда я держу ее миску — пожалуйста. Рано или поздно она начнет есть, когда достаточно проголодается. Реально, я не думаю, что существует так много причин, чтобы бороться с проблемой данным путем. Есть еще и другие баталии, в которых придется сражаться, но побеждать в которых намного проще, чем в данном случае.

Ласка

Очень важно иметь прочную связь с доминантной собакой. Собаки живут и умирают в соответствии со своим местом в стае. Единственный путь установить контроль, это установить хорошие взаимоотношения. Но это должно быть сделано по вашим правилам. Собака, которая приходит и заставляет вас приласкать ее когда вы читаете газету или работаете на компьютере, демонстрирует форму доминантного поведения. Не допускайте, чтобы это происходило. Заставьте собаку лечь. Реально, контролирование поведения через укладку собаки на длительное время — это один из лучших способов поставить себя как вожака стаи.

Владельцам-новичкам следует понять, что почти каждая собака хочет, чтобы ее приласкали. Но есть разница между счастливой дружелюбной собакой, которой просто хочется ласки, и доминантной собакой, которая хочет заставить обратить ваше внимание на себя, когда вы заняты чем-то другим. Понимание разницы между двумя этими ситуациями придет с опытом. Если ваша собака не показывает других признаков доминантности, кроме требования ласки, это не является проблемой.

Агрессия к друзьям семьи

Если собака показывает агрессию к определенному посетителю (и не показывает к другим), которого она уже видела и просто не любит, это тоже форма доминантности. Некоторые владельцы маленьких собак думают, что это может быть милым, другим приятно, что собака пытается их защитить. Неправы оба. Такое поведение также надо контролировать. Этим собакам следует объяснить, что такое поведение недопустимо.

Самый простой путь, это отругать собаку и посадить ее в клетку (или другую комнату). Показывая собаке, что вы постоянно контролируете ее окружение, вы утверждаете себя в роли вожака. В стае, только один вожак может решать с кем драться и когда. Если мы позволяем собаке решать самой, кого атаковать, мы позволяем оставаться ее доминантности.

Люди, которые обучают своих собак защитной работе (schutzhund или полицейской работе), могут подумать, что это неверно, поскольку их собаки отходят и работают самостоятельно. На самом деле они не работают сами по себе. Посредством тренировок, хозяин устанавливает правила боя. Собака усваивает, когда можно, а когда нельзя кусать. Защитная работа способствует установлению стайных отношений если и все остальное в жизни собаки, связанное с доминантностью, было сделано правильно.

Двери и ступеньки

Жизнь с доминантной собакой требует выполнения большого числа тонкостей, которые необходимы чтобы собака поняла, что вы ее хозяин, вожак в ее жизни, человек, которого уважает. Одна из таких маленьких вещей, которые вы всегда должны делать, это сделать так, чтобы собаке всегда приходилось пропускать вас в дверной проем первым и спускаться по лестничному пролету позади вас. Это может показаться незначительной вещью, но на самом деле это не так. Если вы заставите собаку делать мелочи, подобные этим (которые совсем не требуют борьбы для их достижения), вы уже зададите определенный тон ваших взаимоотношений.

Агрессия

Это трудный случай. Я понял, что легче всего контролировать агрессию в очень юном возрасте собаки и уделить достаточно внимания, прежде, чем это может стать серьезной проблемой. Я не позволяю моим щенкам драться, обязательно вмешиваюсь. Они быстро усваивают, что я один решаю насколько сильно позволено им играть и позволено ли вообще.

Контроль над агрессией взрослой собаки это тема совершенно другой статьи. Такой случай требует применения электрошокового ошейника и намордника. На самом деле, у некоторых собак, которые не прошли через такое раннее обучение, невозможно полностью побороть агрессию.

Альфа роль и прочее

Если бы я попытался применить Альфа-роль к одному из моих взрослых псов без надетого намордника, он бы «съел мой обед». Когда я слышу, как люди говорят об установлении Альфа-лидерства к взрослой собаке, я только качаю головой и сравниваю это с «русской рулеткой».

Для тех, кто не знает, что такое Альфа-роль, позвольте мне пояснить. Когда собака начинает показывать признаки доминантности, многие тренеры скажут начинающим владельцам заставить собаку лечь на землю брюхом вверх, в то время хозяину следует наклониться над собакой, схватить ее за обе щеки и смотреть ей прямо в глаза до тех пор, пока она не подчинится и не отведет глаза.

Да, все это хорошо для какой-нибудь маленькой Фифи — но лучше не пытайтесь проделать это с большой собакой, которая к тому же действительно доминантна. Я совсем недавно получил e-mail от друга, который рассказал мне об эпизоде, который произошел у них в Калифорнии в Schutzhund-клубе, когда две собаки начали драку. После того, как драка была прекращена, хозяйка (которая не была уж очень большой) попыталась применить Альфа-роль к своему большому кобелю немецкой овчарки (который не обучался на послушание в первый год, поскольку она когда-то услышала, что нельзя рано обучать на послушание защитных собак). В итоге, пес напал на нее и нанес тяжелые покусы в лицо и верхнюю часть тела, оставив страшные безобразные шрамы. Собаку впоследствии усыпили.

Самое неприятное, что если бы контроль над собакой устанавливался бы по-другому, ничего бы не случилось с этой несчастной женщиной и пес скорее всего был бы жив до сих пор.

Я не сторонник Альфа-роли. Я могу быть не прав в этом. Но скажу, что если кто-то пытается установить Альфа-роль над большой собакой, лучше бы надеть на собаку намордник и быть достаточно большим и сильным, чтобы выиграть схватку. Всегда помните, что если вы собираетесь вступить в схватку с доминантной собакой, лучше всего делать это только тогда, когда вы уверены, что сможете победить.

Мое мнение, что в большинстве случаев, с очень сильными, упрямыми доминантными собаками лучше как можно больше применять тонкий язык тела и словесные команды. Другими словами, чем создавать ситуации, когда я вынужден буду взять собаку на поводок (и нарушить хорошие отношения между нами), я стану просто избегать таких ситуаций, или просто отругаю собаку суровым голосом и уже возвышусь над ним. Иногда можно «дать пинок по зад» доминантной собаке даже не прибегая к помощи силы в таких ситуациях, поскольку прямое возвышение может спровоцировать нападение. Я устанавливаю Альфа-позицию, ругая собаку, или уводя ее прочь, или подзывая рядом и уходя от ситуации.

Мы должны знать наших собак. Вы можете знать, что по-настоящему сильная упрямая собака может вступить с вами в схватку, если вы попытаетесь заставить ее принять лежачее положение после вашей стычки. Я твердо верю, что не следует вступать в схватку со своими собаками (до тех пор, пока этого можно избежать). Я уверен, что потеряете намного больше, чем приобретете в результате того, что ударите животное. Всегда лучше контролировать его другим путем. Например, если вам нужно остановить и «согнуть» собаку после того, как произошло что-то , не пытайтесь уложить собаку для установления контроля, просто уведите ее и посадите в собачью клетку. Сделайте что-нибудь подобное, чтобы показать собаке, что только вы один контролируете собаку и ее окружение.

Когда хозяин вызывает ситуацию, что собака нападает, он уже сделал ошибку. Он не распознал ситуации и теперь получает проблемы. Цель — распознать потенциальную схватку до того, как она произойдет и избежать ее, не теряя лица перед собакой.

Например, я использую электрошоковый ошейник Три Троник для того, чтобы заставить моих полицейских собак выпустить их игрушки для перетягивания. В результате действия ошейника собака выплевывает игрушку по команде, но у нее настолько сильный рефлекс к этой конкретной игрушке, что собака начинает охранять ее. Я могу наклониться и поднять игрушку, но в этом случае есть реальная возможность, что меня укусят — так зачем же это делать? Я просто уведу собаку, или брошу ей другую игрушку, а когда она отойдет от первой, возьму на поводок.

Итак, я завершаю эту статью, напоминая о нескольких вещах, которые нужно всегда помнить:

· Вступайте в схватку только когда можете победить.

· В большинстве случаев вы потеряете больше, чем приобретете, вступая в схватку со своей собакой. Даже если победите вы.

· Всякий раз по возможности думайте и ищите причины проблемы пути ее решения.

Добавлено (08.08.2011, 14:49)
---------------------------------------------
Интересное о дрессировке: http://lib.rus.ec/b/160311

Добавлено (13.12.2011, 12:36)
---------------------------------------------
Классификацию собак по типу их нервной деятельности и возможности их дрессировки.

Всевозможные комбинации этих основных свойств нервных процессов определяют большое разнообразие типов высшей нервной деятельности.
И. П. Павлов (1935год) на основании исследований из числа возможных комбинаций выделил только три типа сильных и один слабый.
Сильный, уравновешенный, подвижный — сангвиник;
Сильный, уравновешенный, инертный — флегматик;
Сильный, неуравновешенный, возбудимый — холерик;
Слабый, тормозной — меланхолик.
Последующими исследованиями установлено, что нервные процессы могут быть уравновешенными не только по силе, но и по подвижности. Выявлена связь силы нервных процессов с реактивностью нервной системы: чем ниже предел возбуждения нервных клеток, тем выше их чувствительность. Установлены случаи преобладания не только возбуждения, но и торможения. Яркая выраженность четырех типов у собак встречается редко, а чаще всего бывают переходные формы типов и различные варианты их комбинаций.
Принадлежность собаки к тому или иному типу высшей нервной деятельности определяется врожденными свойствами нервных клеток коры головного мозга. Высшая нервная деятельность у собак формируется под влиянием человека. Поэтому тип ее, наряду с факторами наследственности, приобретает индивидуальные особенности, которые проявляются в реакциях поведения. Знание типов высшей нервной деятельности имеет важное значение не только теоретическое, но и практическое. И руководитель, и дрессировщик обязаны знать типологические особенности дрессируемых собак, чтобы умело применять раздражители при выработке условных рефлексов. Исходя из особенностей типа высшей нервной деятельности, для каждой собаки организуется индивидуальный подход в основном и заключительном периоде дрессировки (12,18,19).
Тип высшей нервной деятельности учитываются в организации дальнейшей тренировки и использования на службе собак.

Собаки возбудимого типа (холерики) характеризуются сильным процессом возбуждения и ослабленным торможением. В результате отсутствия равновесия между этими двумя процессами преобладающим является процесс возбуждения. Собаки этого типа характеризуются большой двигательной активностью: за один и тот же промежуток времени они совершают значительно больше движений, чем собаки других типов.

Однако только по двигательной активности нельзя определять тип ВНД собак. Основное значение для его определения имеет условно-рефлекторная деятельность.

У собак возбудимого типа быстро образуются положительные условные рефлексы и очень медленно вырабатываются тормозные. Поэтому собаки возбудимого типа быстро усваивают все команды, связанные с выполнением каких-либо действий, требующих активного состояния нервной системы (состояния возбуждения), и слабо усваивают команды или действия, в основе которых лежит процесс торможения (например, хождение рядом с дрессировщиком, выдержка в различных положениях и т. д.).

Дифференцированное торможение у собак этого типа слабое и отрабатывается с трудом. Такие животные (особенно в начале дрессировки) часто «путают» значение различных команд. Особенно трудно у собак этого типа вырабатывается дифференцировка, требующая большого напряжения тормозного процесса (такие действия, как выборка вещи по запаху, человека по его вещи, выборка нужного следа).

Собаки возбудимого типа особенно трудно поддаются дрессировке в тех службах, которые требуют хорошей и четкой дифференцировки (розыскная, сторожевая, минорозыскная).

Это необходимо учитывать при отборе собак для указанных служб. Там, где четкая дифференцировка не требуется (караульная, защитно-караульная, связная службы), собаки этого типа вполне пригодны. При выработке дифференцировки у собак возбудимого типа можно усилить тормозной процесс. Это достигается регулярными, систематическими упражнениями. Выдержку следует отрабатывать постепенно, «тренируя и накапливая» процесс торможения. Вначале рекомендуется не затягивать выдержку более 3—5 секунд, постепенно доводя ее до нескольких минут. При первоначальной дрессировке на выборку вещи, выборку человека по следу и т. п. не следует производить посыл более 1—2 раз. Со временем количество посылов постепенно увеличивают. К усложнению следа (ввод посторонних следов и углов) можно переходить после того, как собака будет четко «прорабатывать» обычный след. Очень дисциплинирет собаку возбудимого типа отработка таких навыков, как хождение рядом с дрессировщиком, запрещение по команде «Фу!», выдержке в различных положениях.

У собак уравновешенного подвижного типа (сангвиников) процессы возбуждения и торможения находятся в состоянии относительного равновесия. Наряду с этим, для них характерна большая подвижность (легкая взаимозаменяемость одного процесса другим и наоборот), зависящая от действующих раздражителей.

Собаки этого типа отличаются значительной двигательной активностью. Положительные и отрицательные условные рефлексы вырабатываются у них легко и достаточно прочно, имеется хорошее дифференцированное торможение. Особенно характерна для собак этого типа большая подвижность процессов возбуждения и торможения. Такие собаки наиболее легко поддаются дрессировке, у них хорошо закрепляются положительные и отрицательные навыки, они активны в работе и легко переключаются с одного действия на другое. Дрессировка собак подвижного типа не требует особых указаний. Лучше всего применять контрастный метод. Однако нельзя забывать, что в процессе дрессировки необходимо придерживаться принципа «от простого к сложному». В противном случае можно «испортить» собаку.

У собак уравновешенного спокойного типа (флегматиков), как и у сангвиников, процессы возбуждения и торможения по силе проявления находятся в равновесии. Но в отличие от сангвиников процесс возбуждения и торможения в нервной системе этих собак малоподвижен (один процесс медленно заменяется другим). Собаки этого типа характеризуются повышенной двигательной активностью. Положительные и отрицательные условные рефлексы вырабатываются у них медленно, но выработанные условные рефлексы достигают большой четкости. По поведению многие собаки-флегматики кажутся малоподвижными и вялыми. Дрессировке они поддаются нелегко, но закрепленные навыки оказываются весьма стойкими в работе. Эти собаки несколько вялы, но безотказно выполняют требуемые от них действия и очень выносливы. При дрессировке собак этого типа от дрессировщика требуются большая настойчивость и терпение.

Собаки-флегматики трудно переносят быструю смену процессов возбуждения и торможения. Поэтому при первоначальной дрессировке по общему курсу не следует злоупотреблять частыми командами. Таким собакам трудно быстро переходить от одного действия к другому, они нередко нуждаются в повторной команде. В начале дрессировки следует использовать различные команды, чтобы между командой и выполняемыми действиями был достаточный интервал. Учащать подачу команд можно лишь после того, как у собаки установится на них стойкий условный рефлекс. У собак-флегматиков довольно просто воспитать выдержку в различных положениях. Они легко переносят действие сильных механических оаздражителей, поэтому при дрессировке можно использовать механический метод. Однако принуждением не следует злоупотреблять.

Для собак слабого типа (меланхоликов) характерны слабые процессы возбуждения и торможения. Поэтому в результате большого напряжения у них легко нарушается нервная деятельность. Некоторые собаки-меланхолики имеют относительную подвижность обоих нервных процессов. Условные рефлексы у них вырабатываются нестойко, однако четкое дифференцированное торможение возникает сравнительно легко.

Встречаются собаки, для которых при слабости обоих нервных процессов характерна малая подвижность. Условные рефлексы у них нестойки и вырабатываются медленно, дифференцированное торможение недостаточное.

У собак слабого типа часто наблюдается пассивно-оборонительная реакция, но ее нельзя считать основным признаком слабости нервной системы. Собаки этого типа малопригодны для дрессировки и использования